行程单写在前面的话阿根廷，这个与我国拥有“世界上最遥远距离”的国度，即便相隔万里，但对国人而言绝对算不上陌生——

悠扬的《阿根廷别为我哭泣》是记忆中阿根廷足球队离场的永恒BGM，2022年卡塔尔世界杯夺冠终于让人们在提起这支曾拥有马拉多纳和梅西的球队时不再只有悲凉与失意；而当《一步之遥》的节奏响起，从布宜诺斯艾利斯街头到多家专业的表演场地，日日夜夜上演着探戈舞者的纠缠、滑落、摇晃、舒展，“各种扭摆、精雕细琢地展现自己”，伴随着内陆深处的高乔人的曲调，以及海上水手们的歌谣。这里有无数文艺青年寻找的“世界尽头的灯塔”，小红书打卡伊瓜苏瀑布的文案千篇一律集中在“我始终觉得，站在这里的应该是两个人”，哪怕很多人从未完整看过这部电影；这里也是无数背包客向往的灵魂归处，仅“巴塔哥尼亚”五个字就足以让人魂牵梦萦。截至2019年已完成墨西哥、古巴、厄瓜多尔和秘鲁旅程的我，按计划，2020年我要继续沿安第斯山南下探访智利，2021年则将前往阿根廷，看看这片完全不同于安第斯山区的土地。但一切的“不出意外”最后都出了意外。当封印终被解除，拉丁美洲，依然对我散发出强大的吸引力，更何况，这可是近年来“最漫长”的十一假期。摇不到人一起去智利，那便更改一下行程先去阿根廷吧，反正都要去，早晚又有什么关系。阿根廷速写这是个时间倒转季节反方向流淌的国度这是我们在地球上脚步所能抵达最远的地方从中国出发无论向东还是往西直线距离都超过两万公里夜航西飞三十多个小时之后我们终于抵达了这里阿根廷对这里最初的亲切可能源自来机场接我们的华人大叔可能从认出喧闹大街上写着“出租”的广告牌开始也可能始于圣特尔莫周末市场那一张张笑脸这个世界上规模最大的周末市场连白色帐篷的缝隙都挤满了人粉红的玫瑰宫雪白的方尖碑暖黄的雅典人黛色的贵族公墓烟火朦胧的舞场探戈女郎大红色的裙摆飞扬转瞬间绿茵场融入五彩地阿根廷的精神由马拉多纳和梅西承继坐上从地狱直达天堂的电梯灯塔之上“白银之河”两岸烟火辉煌从河口的布宜诺斯艾利斯溯回北方的伊瓜苏这颗阿根廷与巴西共享的永恒心脏铿锵跳动在四季与昼夜之间我们用呐喊对抗轰鸣却怎么抵挡不了一颗想要发公开可见朋友圈的心镜头被大水侵蚀早已分辨不出脸上到底是飞溅的漈水还是激动的眼泪我们像盘旋在瀑布中心的雨燕昂首冲进激荡的飞流仿佛一伸手就能握住自由的形状巴塔哥尼亚广袤无垠而又面目模糊的土地高山湖泊冰原荒野这里靠近寒冷与冰霜也靠近全世界游客的梦想大风过于张狂而迎风向前的阻力始终和试图征服荒原的欲望成正比20万岁却依然年轻的冰川以每天30厘米的速度急速生长裂冰滋养着近1500平方公里的阿根廷第一大湖你看得到70米高的蔚蓝却看不到湖面下200米的幽深一路南下抵达巴塔哥尼亚最南部的火地岛所有目之所及都被冠上“世界尽头”的前缀所有“大同小异”的固有印象都被惊喜所代替在这里仿佛能一眼望尽别人向往一生的远方望尽万物与自然变迁后至美的终极此行我们见过最多最美的彩虹也被大雪和狂风洗礼此行历经可以用微笑珍藏的一年四季定格在十三个日出与日落里我们只是一阵短暂拂过阿根廷湛蓝天空的风而金色的太阳会永远存续★布宜诺斯艾利斯—布宜诺斯艾利斯速写布宜诺斯艾利斯（BuenosAires），既可指布宜诺斯艾利斯自治市，也可指布宜诺斯艾利斯省，还可指大布宜诺斯艾利斯都会区。布宜诺斯艾利斯自治市的布局大致呈圆形，西面和北面以33公里长的帕兹将军大道为界，南至里亚丘埃洛河，东部的边界则是宽到一眼望不到头的拉普拉塔河。这片约202平方公里的土地是阿根廷的首都，是300万波特诺人（Porteño，即“港口人”）心里完美无缺的“永恒的本体”“毫不逊色于巴黎或者纽约”，也是美国艺术与文化评论家詹姆斯·加德纳眼中拥有“无限和永恒”的“宇宙的中心”。实际上，说布宜诺斯艾利斯是宇宙的中心，连加德纳本人都知道，这听上去确有几分不可思议，因为“布城很少吸引世界的兴趣”——“布宜诺斯艾利斯的存在几乎是一个错误。它甚至就建立在错误的边缘。”马丁·科恩在《错误》里写道，“第一批进入这条河的航海家在寻觅新大陆的过程中以为他们进入了一片海。这条大河宽阔浩瀚，尽管水不是咸的，他们仍然以为是海，为它取名‘马尔杜尔赛’，是‘蜜海’的意思。但他们错了。后来他们终于接受了这片宽阔得不可思议的水域只是一条河的事实，并为它起名拉普拉塔河，意为白银流淌之河，希望它能带来财富。然而它没有，所以他们又错了。他们还错在选择了逆流而上，以为这条河除了能带来白银以外，还能提供地理上的财富，成为连通两个大洋的水上通道，但显然，他们没有成功。”从1536年佩德罗·德·门多萨首次建城到1580年胡安·德·加雷第二次建城，旧大陆人虚无缥缈的发财梦始终没有实现，西班牙的君主们很快就对这里失去了兴趣。除了阻止葡萄牙势力往南扩张外，布城建立后的200年间，西班牙人并未在这里投入多少，让布宜诺斯艾利斯的殖民印记并不像利马或墨西哥城那样随处可见。加德纳的说法也不甚准确：尽管在殖民时期布城更像个小透明，但布城依然拥有自己的黄金年代——18世纪，西班牙王室出于防务和税务考量，调整了拉丁美洲治理的格局，布宜诺斯艾利斯一跃成为1776年新设的拉普拉塔总督区的行政中心，合法了其战略港口和贸易枢纽的地位。19世纪，英国入侵布宜诺斯艾利斯和拿破仑侵略伊比利亚半岛，开启了拉普拉塔总督区内战和独立的进程。1816年5月，图库曼大会召开，宣告阿根廷地区正式脱离西班牙，获得独立。历经近70年阻碍国家统一的政治混乱之后，1880年布宜诺斯艾利斯成为阿根廷联邦的首都。投资、贸易、移民大量涌入，让阿根廷在20世纪初成为全球最富有的国家之一。到1910年庆祝独立宣言一百周年之际，布宜诺斯艾利斯的人口已接近100万，成为拉丁美洲最大的城市。这座号称“南美巴黎”的城市以极其巴黎的方式，营造着巴黎般壮丽的气势，试图使布城获得和巴黎相仿的精神和地位。所有人都憧憬着未来，只等好戏上演。然而历史却开了个玩笑。很快阿根廷国运衰落，随后的50多年间政变频繁，甚至长时间处于无政府状态，布城也跟着沦落。波特诺人憧憬的伟大时代才刚刚起步，殊不知这已经是命运的巅峰。那种“如此迫近却终不可及的辉煌”，赋予布城一种“悲情而任性的贵族气质”。这或许是对当代布城最精准的表达。这里的每一个街区都有自己的气质：鹅卵石铺就的道路和保留完好的殖民时期建筑为圣特尔莫区的艺术特色增色不少，庄严肃穆的国家公墓和生机跃动的都市生活在雷科莱塔区完美融合，博卡区有着整座城市最斑斓的色彩和最疯狂的足球记忆，而住在马德罗港高层豪宅的人站在窗前，背对整个城市，可以远眺像海一样宽阔的水域，哪管其余的布城人，或许几年也看不到一眼拉普拉塔河。对游客来说，这里有足球，有探戈，有几乎世界上数量最多的书店和剧院，有世界上质量最好的牛肉；无论白天还是夜晚，咖啡馆和餐厅永远门庭若市；从机场跳上一辆出租车，司机毫无例外操着蹩脚的英语向你卖力介绍五月广场附近的那些风格繁杂的建筑，用加德纳的话说，这是布城人“对现实的清醒认知和内心自豪感之间的拉锯”。我浅去过几个拉丁美洲国家的首都，而布宜诺斯艾利斯，完全不似墨西哥城、利马、基多或是哈瓦那，或许只能套用古罗马诗人维吉尔的一句话：“他们有自己的太阳和星辰”。—布城CityWalkDay1PlazaDorrego—SanTelmo周末集市—五月广场—玫瑰宫—大都会教堂—五月大道—CaféTortoni—方尖碑—科隆剧院—TangoPorteño☆圣特尔莫周末集市周六晚间落地布宜诺斯艾利斯，我们将在这个国家的第一个落脚点选在圣特尔莫区多雷戈广场附近，单纯得只有一个目的——圣特尔莫周末集市。圣特尔莫周末集市（LaFeriadeSanTelmo）的正式名称应该叫做“圣特尔莫旧货和古董博览会”（FeriadeCosasViejasyAntigüedadesdeSanPedroTelmo），由建筑师何塞·玛利亚·佩尼亚（JoséMaríaPeña）于1970年创办。最初的圣特尔莫周末集市只在多雷戈广场（PlazaDorrego），而且规定只能售卖古董商品。随着游客越来越多、名气越来越大，集市的地理范围逐渐扩展到多雷戈广场周边的街道。集市也从原来单纯的古董售卖市场发展为世界上规模最大的周末市场，成为既贩卖各式手工艺品和古董，又有各种小吃摊，还有眼花缭乱的街头艺人表演的城市大型露天博物馆，是圣特尔莫区、乃至整个布城的城市名片。或许是旅行的兴奋抵御住了旅途的疲惫，我们并没有太多的时差综合征。一夜好眠之后，出门右转找个了咖啡店吃早餐，然后便杀向多雷戈广场。▲作为一个嗜甜的江南人，我依然被阿根廷饮食的甜度吓到了多雷戈广场（PlazaDorrego）曾经是往来港口运送货物的马车的集中停靠地和休息区，后来成了圣特尔莫周末集市的中心，至今仍保留着售卖古董货物的传统。我们初来乍到，又遇上这么个人头攒动的大场景，纷纷自觉把背包背到了前面，也不怎么敢拿出手机拍照。可渐渐被这鼎沸的喧闹和一张张笑脸所感染，新鲜的阿根廷比索几乎从第一个摊位的冰箱贴就开始哭着闹着喊着要跑走，蔷薇小姐可是花了大力气才将它们捂住。▲梅西、探戈、玛法达、博卡区，这是冰箱贴给我呈现的布城第一印象，也是阿根廷的国家名片▲多雷戈市场有很多艺术家一边看着摊位，一边就在现场创作▲这位摊主的胡子都好有艺术气息▲马黛茶的茶具是整个圣特尔莫周末集市的热卖品，而且杯子和吸管是可以分开卖的▲赶来出摊的艺术家下场吧。带着最基本的警惕和最极致的好奇加入这场世界上规模最大的周末狂欢吧。GaleriaSolardeFrench是一座历史悠久的建筑，1774年，参加过五月革命和阿根廷独立战争的阿根廷革命者多明戈·弗兰奇（DomingoFrench）就出生在这里。如今，这座历史建筑被改建为购物中心，各具特色的店铺售卖着皮具、珠宝首饰、手工艺品等等，空中五颜六色的雨伞是布城的网红打卡地。每到一个新的城市旅行，逛市场永远都是正经事，我们自然不会错过历史悠久的圣特尔莫市场（MercadoSanTelmo）。这座开业于1897年的室内市场有着典型的意大利风格立面、宽敞的内部空间以及金属梁柱，以满足来自欧洲的新一波移民的需求。随着时代的发展，摊位有所更新，但市场仍保留着当年的内部结构，2000年被列入阿根廷国家历史遗迹（NationalHistoricMonument）。这也是个风格融合、兼收并蓄的市场，从古董、工艺品、唱片，到瓜果蔬菜，再到咖啡店、小吃摊，应有尽有。赶上周末的圣特尔莫市场，我只能学着周女士说一句“好多人啊”。需要提醒的是，不同于国内的菜市场，这里十点前可不营业哦。