我找不到一个词来形容贝希特斯加登,也找不到一个角度拍出它最真实的模样——它太美了,美得就像虚像,可却又实实在在存在。第一次贝希特斯加登之旅:国王湖边的舍瑙
真要说起来,我与贝希特斯加登的初遇一点也不美好。误以为都在南德的新天鹅堡和贝希特斯加登应该相距不远,其结果便是现实残酷的教训,先是发觉预定在拉姆绍的酒店因为错过末班车没办法过去,不得不临时改订;然后是火车坐过站,莫名其妙地到了萨尔茨堡;最后又是酒店前台工作人员打来的催促电话,他要下班了......这一系列遭遇下来,再有美好的幻想,心态都得崩!不过来不及委屈,当火车抵达贝希特斯加登火车站,又有了新的问题。那是一个12月的晚上10点,火车站外黑漆漆的一片几乎没有行人,酒店距离火车站一点几公里,没有公交,唯一一辆停在门口的出租车,驾驶员不知道去了哪里,我一个独自出行的姑娘真就是欲哭无泪!最后还是在确定等我的酒店前台小哥的指示下,爬向了位于山腰上酒店。虽然是在一个没有下雪的暖冬,但整个鼻腔里都是阿尔卑斯山的味道——冷冽的空气冻得鼻子发红,如果不是痛感时刻提醒,我都快忘记自己还有鼻子这件事了!可一天之后,背事的我无可救药地爱上了这个地方。它就好像一个有缺点的帅哥,脸好看到了可以不计较缺点的地步。行程:耶拿峰(Jennerbahn)+国王湖(Königssee)耶拿峰海拔1874米。从山脚坐缆车可达1800米处,出缆车站后可沿山路小道步行登顶。说是山路倒也确实如此,随着高度的增加,也变得越加窄陡起来。四周也几乎没有保护措施,一不小心便是跌落深渊。虽然阿尔卑斯山威力惊人,但却依旧是阳光灿烂的好天气——天蓝却无云。日出后,整个山谷冒气青烟,淡化了本身的色彩。四周被积雪覆盖的山顶经光的照射像金子一样闪闪发光。从耶拿峰俯瞰,幽碧的国王湖镶嵌在山谷之间,还有错落的村庄。冷色调的景色,暖色调的光,二者相得印彰。极度小心地登上乱石岗,与站在石岗边缘的年轻人相比尚可在心里安慰自己,年龄差距!然而颤颤巍巍地下来,却差点来了个平地摔,被白秋之年的老人相让扶索,只能感概,我已经被城市教化得失了野性。步入山谷之中,才会发觉,其实山间不少秃木和裸露在外的山体,严格来讲并不是冷色调。经过光的加持,湖区看上去并不是高冷不可攀的形象。有不少野鸭在岸边划水,据说这里的水也是德国人的饮用水来源。湖水清澈澄亮,在不同深度的区域呈现了不同的色彩,碧波荡漾,山体树木的倒影成了别出心裁的画作。国王湖是德国最深的湖泊,因冰河侵蚀而成。湖水清澈如镜,四面环山,犹如被珍藏的明珠一般。乘船行于其间,犹如置身于仙境。据说国王湖的名字就是来源于这四围的高山,一个像国王,一个像王后,中间的小山峦则是他们的孩子,远处还有一座躺下的巫婆峰。为了保证湖水品质,一百年来,只有电动船、手划船和脚踏船允许航行,装有蒸汽机或内燃机的船舶不被允许进入。目前最老的电动木船始建于1920年。游船抵达Hirschau半岛码头,便可看到国王湖的标志——***ä圣巴多罗买教堂。教堂始建于12世纪,自16世纪起被装潢改建为巴洛克风格,平面图仿造了萨尔茨堡主教座教堂,粉刷由萨尔茨堡艺术家约瑟夫·施密特完成。教堂供奉圣巴多罗买、圣凯瑟琳以及圣雅各。第二次贝希特斯加登之旅:与爸妈去盐矿冒险第二次去贝希特斯加登是和爸爸妈妈一起去的。有了上一次的经验,没有再面临酒店去不了,不得不重订以及坐过站的窘迫。但同样从新天鹅堡过来,同样很晚的抵达,同样错过了与酒店管理人员说好的抵达时间,新的问题还出现了——手机没电了!幸好得到了夜游归来的其他旅客的帮助,顺利入住。行程重复了舍瑙湖光之旅,因为耶拿峰缆车维修,很遗憾没能登上山顶。但美丽的风景很快便扫去遗憾。雪元素的加入,景色截然不同。整个湖区被一层白雾笼罩,仿佛置身于冰雪世界,天地似乎也不需要别的颜色。次日,有了阳光之后,景色又截然不同了。
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